L’île du Sud – Partie Sud

De Dunedin à Queenstown

On a choisi d’écrire nos articles de la Nouvelle-Zélande un peu différement du reste du voyage. Du fait de nos allers et retours, et la quantité de choses vues et faites, on a préféré séparer nos articles selon les régions des deux îles, plutôt que de manière chronologique. C’est également pour cela qu’on démarre avec la partie Sud de l’île du Sud que nous avons terminée de visiter au complet, avant celles du centre et du Nord. L’île du Sud de la Nouvelle-Zélande est surtout connue pour ses paysages splendides où s’étendent sur des kilomètres montagnes, plaines et forêts sans aucune âme qui vive, un vrai décor de film ! Il est pas fou Peter Jackson ! Le Sud, c’est aussi le paradis de tout randonneur qui se respecte, des marches sur plusieurs jours dans une nature grandiose qui change au fur et à mesure des kilomètres parcourus !

Dunedin et la Péninsule d’Otago

Dunedin, comme Invercargill d’ailleurs, sont souvent des stops de passage. Les voyageurs ne s’y arrêtent que pour la nuit ou une visite de quelques heures. Il est vrai qu’on ne vient pas trop dans le Sud pour parcourir les villes, mais plutôt ses paysages de folies ! Enfin, Dunedin reste une ville kiwi, sans rien de vraiment particulier, mise à part quelques bâtiments de style écossais, d’ailleurs Dunedin veut dire « Odin sur la colline » (Odin est le principale Dieu viking). On y trouve par exemple la cathédrale de St-Joseph ou sa gare Centrale, et la place d’Octagon, mais la ville n’a pas un énorme intérêt en soi, en tout cas pour nous, et encore moins sous la pluie ! Il y a également sa rue Baldwin Street, qui se trouve dans le livre des records, car elle grimpe à 350 mètres d’altitude avec une inclinaison de 35 degrés faisant d’elle la rue la plus pentue du monde, mais encore une fois, voir tout cela sous la pluie n’est pas vraiment agréable, on a donc passé notre tour. Malgré le mauvais temps qui nous suit depuis quelques jours (à moins que ça soit nous qui le suivions), on décide tout de même de nous rendre jusqu’à la Péninsule d’Otago pour y observer les albatros royaux. La route est vraiment très belle, et heureusement la pluie s’arrête pour nous laisser respirer un peu. On arrive au centre des Albatros, et nous qui pensions pouvoir les observer gratuitement dans une réserve, comme pour les pingouins aux yeux jaunes à Oamaru (voir ici), on s’est un petit peu trompé. Le prix est autour des 40$ par personne, et sous la pluie cela nous ne donne pas vraiment envie de le faire, oui parce que la pluie est revenue… On décide d’aller marcher tout de même un peu au bord de la falaise, et une bonne surprise nous attend, les albatross volent au dessus de nos têtes. La pluie et le vent ne sont pas hyper agréables pour nous, mais apparament se sont de supers conditions pour ces oiseaux planneurs. On découvre une jolie marche à faire dans le coin, celle de Tunnel Beach Walkway (à 7 km de la ville) longeant la côte et passant par un tunnel creusé à la dynamite, et sur le chemin de la plage avec un peu de chance, vous pourrez croiser des pingouins aux yeux jaunes, des lions de mer ou observer les albatross. Malheureusement pour nous, les conditions météos ne sont vraiment pas bonnes, impossible d’aller se balader, trop de pluie et de vent, et ce ne sont pas les grandes chaleurs non plus. Tant pis, ce sont les aléas du voyage aussi. On finit pas trouver un camping à Portobello pour terminer la journée et la nuit, avant de reprendre la route pour l’extrême Sud de l’île et la superbe régions des Catlins. On finira tout de même notre séjour sur la Péninsule d’Otago, en longeant le bord de la route avec deux gros phoques nageant et se tournant dans tous les sens, une touche plutôt sympathique pour démarrer la journée.

Infos utiles

Que faire et voir : On ne s’est pas trop arrêté en ville de Dunedin, mais il y a de belles bâtisses comme la cathédrale de St-Joseph ou la gare, on a surtout visité sa péninsule où se trouve l’observatoire des Albatros, le Royal Albatros Center (plus d’infos ici). Vous pouvez également observe les pinguoins bleus (mais on a trouvé des sites bien plus sympas ici) ou une réserve des pingouins aux yeux jaunes à 49$ l’entrée par personne (mais encore une fois, on a trouvé des meilleurs tips ici).

Où dormir : Il est difficile de trouver des endroits gratuits dans le coin, nous avons entendu parlé de deux endroits sur la route de la Péninsule, il y a 5 places dans le village de Macandrew Bay ou sur un petit parking jouxtant le Glenfalloch Garden sur Porotbello Road. Sinon, il reste l’option camping à Portobello.

Les Catlins

Avant d’arriver aux Catlins, on fait un stop au centre d’info de Balclutha, qu’on nous avait chaudement recommandé, et bien nous ne sommes pas déçu, tellement l’acceuil était sympathique et la madame de bons conseils. On y trouve toutes les infos nécessaires concernant les horaires de marées pour pouvoir visiter Cathedral Caves et la forêt pétrifée (très importants car si vous arrivez en marée haute il vous sera impossible de visiter ces endroits), la météo et les différentes choses à voir et faire dans la région. On se rend vite compte qu’en une journée il sera difficle de tout voir, on fera donc un stop dodo dans l’un des campground du DOC (Département of Conservation, leur site ici) de la réserve, pour vraiment apprécier la région. Le soleil commence à faire son apparition, on se dépêche donc d’arriver à Nugget Point et son phare, pour voir les rochers avec du ciel bleu et non gris. Il y a une petite marche à faire pour rejoindre le point de vue vraiment magnifique, le long de la falaise où l’on peut voir l’océan se déchaîner. Quel bonheur d’admirer cet endroit sous le soleil, et malgré un vent assez fort et donc assez froid, la vue est magnifique. On aperçoit une colonie de phoques barbotant dans l’eau et se dorant la pilule au soleil. Il y a également des centaines d’oiseaux posés sur les rochers et volant de temps en temps autour de nous, vraiment génial. En montant au parking, on aperçoit une autre baie, la Roaring bay, on nous avait dit qu’il était possible de voir des pingouins aux yeux jaunes, mais vu l’affluence au parking, on a préféré passer notre chemin. On a volontairement skippé Surat Bay, connu pour abriter des lions de mer et des phoques, par manque de temps, et il faut le dire, des phoques, on en avait déjà vu un paquet à Kaikoura (voir ici). On fera tout de même un stop à Owaka où se trouve sur la route Teapotland, un jardin de théières partout, plutôt original sur le coup. On arrive au parking pour rejoindre les cascades de Purakaunui, la balade se fait à travers une très belle forêt tropicale humide, et le gros plaisir, c’est qu’on l’a pour nous tout seul ! On entend juste les oiseaux et l’eau s’écouler dans la rivière. Au bout du chemin, une magnifique cascade nous attend, cela nous rappelle un peu notre tour en scooteur dans le plateau des Bolovens au Laos (voir ici). C’est vrai que côté cascade le Laos était plutôt pas mal (voir ici). La cascade se trouve sur plusieurs étages, entourée par la forêt et la mousse verte. Si on n’avait pas le froid pour nous rappeler qu’on est en Nouvelle-Zélande, on pourrait presque se croire à Cape Tribulation, en Australie (voir ici). C’est juste le KIFF ! Avant de rejoindre le campground de Papatowai, on part encore une fois explorer la forêt et les cascades de Matai cette fois-ci. La forêt ici y est encore différente de celle de Purakaunui, les arbres sont plus secs et certains sont même de couleur brique. Il y a deux cascades à voir, également différentes des premières. En plus, il ne pleut plus depuis un moment, on finit cette journée avec de nouvelles images pleins la tête, on se réjouit déjà de nous réveiller demain pour découvrir la suite. On se lève en douceur et prêt pour cette deuxième journée dans les Catlins. Un petit stop à Florence Hill et son point de vue avant Cathedral Cave. On a l’impression de revoir Fraser Island et son point de vue depuis Indian Head (voir ici). Une superbe vue sur la baie et la plage faisant des kilomètres de long. C’est fou comme ce pays mélange une nature si variée en si peut de distance… On reprend vite la route pour être à 10h sur le site de Catherdrale Cave, soit au début de la marée basse. En effet, la grotte se visite une heure avant et après la marée basse sinon il est impossible de s’y rendre. On s’acquite des 5$ pour descendre à la plage où se trouve la grotte. Encore une très jolie marche dans la forêt et sur la plage pour arriver à cette fameuse Cathédrale de roche. Le soleil nous accompagne encore et c’est que du bonheur. On se trouve quasiment seuls dans cette grotte juste immense (190 de long en tout). C’est vrai qu’elle est plutôt pas mal cette Cathedral Cave, le temps de faire une petite séance photos et on reprend la route pour un autre highlight de la région, Curio Bay et la forêt pétrifiée. Malheureusement, on aura appris plus tard qu’au fond de la grotte, se trouveraient des pingouins aux yeux jaunes, mais on les a pas vu et ça sera pour une prochaine fois. Curio bay est également connue pour abriter une colonie de ces pingouins, on a surtout remarqué qu’ils se trouvaient un peu partout le long de la côte, et nous on s’y rend avant tout pour sa forêt pétrifié. Il y a 180 milions d’années de cela, à l’époque du Jurassic, se trouvait une forêt à cet endroit et aujourd’hui on peut encore y trouver ses restes fossilisés. La forêt a été ensevelie par la cendre et la lave des énormes irruptions volcaniques puis mélangée à de la boue, le tout en quelques mois seulement, laissant presque intacts les végétaux qui s’y trouvaient. Le tout s’est ensuite fossilisé lentement pour disparaître sous la mer, et ré-émerger sous notre ère géologique. C’est grâce à l’érosion due aux vagues qu’on peut aujourd’hui l’admirer dans ses détails. Il ne faut pas s’attendre à y voir une forêt devant soi mais on voit bien les troncs tombés à l’horizontal ou les souches un peu partout. Pendant notre exploration, on aperçoit au loin un petit pingouin se baladant de l’autre côté de la rive. Une chance de pouvoir encore une fois en observer au grand jour et de le voir marcher avec ses petites pattes, parce qu’il faut bien le dire, voir un pingouin marcher c’est assez drôle pour le coup. La forêt se visite également à marée basse, mais avec une marge de manœuvre plus large que pour la grotte, deux heures avant et après. On profite jusqu’au bout de l’endroit jusqu’au moment où nos estomacs nous rappellent à l’ordre! Il est temps de faire une pause gastro, cela tombe bien, on avait repéré un petit restaurant sur le chemin, le Niagara Restaurant, en même temps c’était le seul sur la route. On découvre un petit havre de paix sous le soleil qui nous réchauffe, on ne pouvait pas demander mieux. De bons burgers assis sur la terrasse, dans une ambiance au calme et apaisante. On avait également prévu d’aller sur Slope Point pour y voir son fameux panneau désignant le Pôle Sud et l’Equateur, c’est également l’un des points les plus au Sud de l’île, mais il y a 13km de route non gondronnée, on a préféré éviter de trop malmener notre campervan. Après avoir bien remplis nos estomacs, il est temps de rejoindre Invercargill et la ville la plus au Sud de l’île, Bluff.

Infos utiles

Sur la route des Catlins : Pour toutes les infos, arrêtez-vous au centre d’infos de Balclutha, l’acceuil est vraiment bien. Il y a teapotland sur la route à Owaka. Un des premiers stop, est celui de Nugget Point et son phare, ensuite en gros, il y a les Purakaunui Falls, Matai Falls, Florence Hill Lookout, Catherdral caves (accessible uniquement en marée basse, à 5$ par personne), les Mclean Falls, Curio Bay et sa forêt pétrifiée, avec de la chance, vous pouvez y voir des pingouins aux yeux jaunes et avec beaucoup de chance, les dauphins d’Hector (mais le mieux pour cela reste encore Akaroa, voir ici). Il y a super un restaurant sur la route, le Niagara Restaurant, le seul d’ailleurs, avec une ambiance paisible sur une terrasse et un grand jardin. Le slope Point est un très beau point de vue avec son fameux panneau, mais la route n’est pas goudronnée sur 13km, tout comme Waipapa Point. Plusieurs marches sont possibles tout au long de la côte, mais encore une fois, vous avez meilleur temps de vous informer à Balclutha avant.

Où dormir : Il y a quelques campground, parfois payants, comme le Purakaunui Bay, Tawanui ou le Papatowai (8$ par personne avec toilettes et espace commun). Ils ont l’avantage de se trouver au cœur des Catlins et donc dans la réserve directement.

Invercargill et Bluff

Comme on l’a dit, Bluff se trouve être la ville le plus au sud de l’île (contrairement à Slope Point qui se trouve être le point le plus au Sud), et d’où on peut apercevoir l’île Stewart, connue pour abriter un grand nombre de kiwis, l’oiseau emblématique du pays, qu’on tentera d’observer plus tard à Arthur’s Pass, et on vous laissera voir découvrir par vous même si le challenge a été réussi ou non (voir ici). On traverse la ville d’Invercargill que nous n’avons pas visitée par faute de temps et car la ville en elle-même ne nous intéressait pas plus que cela. Notre but était surtout de rejoindre Bluff, et après une journée aux Catlins, on avait aussi envie de se trouver un bon endroit pour dormir. On trouve se petit coin à Riverton, au camping Riverton Holiday Park, et franchement une sacrée belle surprise. On ne pensait pas trouver un endroit si sympathique sur la route. Un style rétro avec une grande salle avec cheminée, tourne disque et vieux vinyles et une vieille cuisinière (l’appareil, pas la dame…), un camping plutôt atypique, et ça nous a bien rappelé les cantines de camp de ski. Concernant Bluff, il n’y a pas grand chose à voir non plus, quelques maisons d’époque victorienne sur la route, son point de vue en hauteur et son panneau de direction, et voilà. On aura tout de même fait une belle découverte, la possibilité de « nager » avec des grands blancs. Tout comme en Australie ou en Afrique du Sud, il est possible de s’installer dans une cage sous l’eau pour observer ces créatures. Enfin, cela ne sera pas pour nous dans ce voyage, on a été sacrément surpris de voir cela ici, mais en même temps on a entendu dire par la suite qu’il y aurait dans ces eaux, l’une des plus grande concentration de grands blancs du monde (à vérifier quand même).

Infos utiles

Que faire et voir : Il y a le fameux panneau de Bluff à Stirling point et son sommet sur Bluff Hill avec une vue à 360 degré, d’où l’on voit l’île Stewart. Les ferry pour l’île partent de Bluff et Invercargill tous les jours, vous pouvez vous y rendre également juste pour la journée. Il y a la possibilité de nager avec les grands requins blancs à Bluff, plus d’info ici.

Où dormir : Il y a des campings au centre de Bluff, mais franchement si vous allez direction les Fiordland, on vous conseille clairement le Riverton Holiday Park and Campground et son style rétro (plus d’info ici ).

Les Fiordland et Milford Sound

Une des régions que l’on attendait vraiment de découvrir dans le Sud, était celle des Fiordlands, notamment Milford Sound. On en a tellement entendu parlé qu’on avait vraiment envie de la découvrir par nous-même. Après avoir traversé une très belle partie de l’extrême Sud de l’île, enfin presque toute l’île du Sud est magnifique à traverser en fait, on finit par arriver à Te Anau, la ville de départ pour les différents tours et celles des treks. On s’installe dans un camping, le Kiwi Holiday Park, qui n’est de loin pas le plus charmant, mais qui dipose de tout le confort nécessaire, d’un bon centre d’infos et qui se trouve à côté du centre-ville. On s’informe rapidement concernant la météo pour Milford Sound qu’on préférerait voir sous le soleil, mais qu’apparament sous la pluie cela est tout autant incroyable, car l’eau forme des centaines de cascades sur les versants des montagnes, encore une atmosphère bien différente, mais malgré le côté mystique que cela doit procurer au fiord, on a déjà donnée pour la pluie! Maintenant, on veut quelques jours de beaux à la suite et pas juste quelques rayons de soleil par-ci par-là. On se rend compte que la fenêtre de beau est dans deux jours, donc on devra patienter ici jusque-là. On attend donc pour booker la croisière pour être sûr que cela ne change pas encore, oui, car ici la météo change chaque heure, bienvenue au pays du Long Nuage Blanc, Aoteroa en maori. Quelle bonne suprise au réveil quand on voit un grand ciel bleu, c’était juste inespéré, Nicky, débout depuis des heures comme à son habitude, avait déjà checké pour des croisières aujourd’hui, et nous stress un peu pour celle de 12h, car il faut 2h pour s’y rendre depuis Te Anau. On se dépêche de réserver trois places sur le bateau et on file en direction de Milford Sound. Quel plaisir de rouler sous le soleil avec ce paysage incroyable durant deux heures de temps, on a juste envie de s’arrêter partout, c’est vraiment beau. On ne résiste pas à faire quelques stops rapides à certains endroits juste sublimes qu’on veut vraiment immortaliser sous le soleil, car ici on ne sait jamais combien de temps cela peut durer, et on a encore un peu de temps avant d’arriver. Notre premier stop se fait au point de vue de Englinton Valley (le mieux encore est de demander une carte de la route avec les différentes stops à faire, y a tout noté dessus), une superbe vue sur les vallées au milieu d’un champ d’herbe brune avec des aigles volant au loin et des sommets blancs en arrière plan. Le second stop est celui de Mirror Lake, une étendue d’eau qui reflète parfaitement les montagnes enneignées juste en face, enfin pour cela il ne faut pas un poil de vent, mais même sans le côté parfait du reflet, l’image reste magnifique. Le temps passe tout de même assez rapidement, on décide de faire les autres stops au retour. On a arrive au Homer Tunnel, où il nous faut patienter quelques minutes avant de pouvoir passer car c’est en circulation altérnée. On attend tranquillement, quand on voit des oiseaux verts-bruns se balader un peu partout, ce sont les fameux Kea, le perroquet kiwi, endémique à la Nouvelle-Zélande qu’on ne trouve que dans l’île du Sud. Ils se baladent là, sur les toits et par-brises des voitures pour essayer de chiper des morecaux de caoutchoucs. Vraiment pas peureux, ils tentent également de voler un bout de la polaire de Nath, plutôt amusante la pause tunnel. On roule cette fois-ci sans stop jusqu’au débarcadère de Milford Sound. Il y a de belles balades à faire tout autour, et dans le coin. Encore un paysage que nous n’avions pas rencontré avant, et on a encore rien vu, car la croisière est vraiment top. On se retrouve dans un petit bateau comparé aux autres, avec une vingtaines de personnes uniquement, café et thé à volonté, des supers canapés conforts dedant et de la place pour se déplacer partout. Même si on a payé 10$ de plus que pour une croisière normale, on ne regrette vraiment pas. C’est parti pour deux heures de navigation dans ce fiord gigantesque tout autour de nous, avec quelques cascades qui s’écoulent des sommets. C’est vrai que part temps de pluie cela doit juste être fou de voir la quantitié d’eau qui doit couler. On profite d’un café au soleil face aux fiords, avant d’entrer dans le brouillard donnant ce côté mystique à Milford Sound. On passera deux heures superbes à admirer cette incroyable nature autour de nous, on aura même la chance d’apercevoir des phoques sur leur rocher (bon apparament ils sont là tous les jours hahah), mais surtout les pingouins à crêtes, les plus rares au monde car ils ne vivent que dans ces fiords. On verra même deux groupes nager dans l’eau, c’est juste le pied ! En moins de deux semaines, on aura tout de même vu trois espèces de pingouins différentes (voir ici), merci la NZ ! Le capitaine nous offre encore un autre plaisir, celui de se faire rincer par deux cascades, il approche le bateau à quelques centimètres de la roche juste en dessous des cascades, ce qui nous permet de nous rendre compte de la puissance de ces chutes, encore des moments géniaux vécus dans ce voyage et dans ce pays qu’on adore. Bref, vous l’aurez compris, cette journée est vraiment au top pour nous, elle nous fait du bien après des journées dans la grisailles et sous la pluie. On apprécie encore plus ces moments de soleil qui illuminent encore plus un paysage déjà grandiose à la base. On regagne le port et notre van. Le temps s’est un peu couvert mais reste agréable pour découvrir la région. On en profite encore pour s’arrêter à d’autres endroits, comme le Chasm, des rapides transformés en casacdes, qui ont polis la roche jusqu’à la rendre complétement lisse. En plus la courte balade pour y accéder est vraiment belle, dans une forêt tropicale humide, où la mousse verte recouvre une partie des arbres et du sol, des fougères de partout, et une petite rivière s’écoulant à travers. Par contre l’endroit n’est pas grand donc suivant le monde qui s’y trouve, cette ambiance au calme peut vite se transformer en une queuleuleue, enfin surtout sur le pont d’où on peut voir les rapides. Heureusement, pour le coup, le groupe de chinois est arrivé juste lorsqu’on partait, autant dire qu’on était bien heureux de ce timing. Il y a vraiment beaucoup de toursime chinois dans la région, et surout à Queenstowns, cela nous a d’ailleurs rappelé bien des souvenir de la Chine (voir ici). On vous rassure, nous n’avons rien contre les chinois, mais faut bien le dire, le touriste chinois, enfin le groupe de touristes, car ils voyagent rarement seuls, n’est pas des plus calme et discret… Bref, on reprend la route jusqu’au tunnel, où on reprend notre séance photo avec les Kea qui s’attaquent au van et à la gopro, ils sont vraiment drôles. On continue ensuite jusqu’à Te Anau pour y passer notre dernière nuit avant de rejoindre la région de Queenstown, le royaume du Seigneur des Anneaux.

Infos utiles

Où dormir : Te Anau Kiwi Holiday Park, à côté du centre ville, à 24$ par personne en powersite. Sur la route de Milford, il y a 2-3 campground gratuits avec toilettes, et vraiment jolis (le dernier est celui de Cascade Creek), le seul hic, les sandflies, des petites mouches qui piquent, et ça peut gratter jusqu’à trois semaines après.

Autour de Te Anau : Il y a une très belle marche de 4 jours à faire, celle de Kepler Track (les détails ici). La grotte aux vers luisants (en sachant que vous pourrez en voir gratuitement dans la forêt dans Arthur’s Pass à voir ici, mais qu’il y a également de nombreux autres endroits sur l’île du Nord pour en voir). La croisière sur Doubtful Sound, « la petite sœur » de Milford Sound.

La croisière à Milford Sound : La croisière est d’environ 2h, il y a de nombreuses compagnies, variant de 75$ à 100$, tout dépend de la taille et du confort du bateau. Pour 90$, on s’est retrouvé dans un petit bateau super confort, avec une vingtaine de personnes et du café et thé à volonté. Il n’y a pas besoin de réserver des jours à l’avance, la veille suffit, histoire de voir la météo. Durant la croisière, vous pourrez approcher d’au plus près les cascades, voir des phoques et avec de la chance les pingouins à crête, une espèce qui vit uniquement dans les Fiordland, et est donc la plus rare au mode, ou encore des dauphins. Il y a la possibilité d’y plonger aussi (se renseigner à Te Anau) et selon la croisière choisie, de passer dans l’observatoire sous-marins à une dizaine de mètres de profondeur pour voir les fameux coraux noirs (qui sont blancs en fait) et certains des habitants des fiords.

Sur la route de Milford : Il faut bien compter 2h depuis Te Anau pour arriver au débarcadère. Il y a de nombreux jolis spots à voir, avec de très beaux paysages, comme Englinton Valley ou Mirror Lake. Juste avant et après le Homer Tunnel, se trouve des dizaines de Kea, le perroquet endémique de la Nouvelle-Zélande, de loin pas timide, attention aux caoutchoucs de vos voitures (essui-glaces, portières, etc..), ils adorent cela ! Un des autres endroits très beau à voir sur la route, est le Chasm, de belles cascades qui ont creusées la roche, au milieu de la forêt humide. Vous pouvez y faire de nombreuses marches de quelques heures à quelques jours. Mieux vaut vous renseigner au centre d’info de Te Anau pour la difficulté et les conditions météos précises.

Queenstown

C’est l’une des ville les plus prisées de cette partie de la Nouvelle-Zélande, avec Kaikoura. En été, elle fait office de station balnéaire avec son lac, et l’hiver, c’est une station de ski. On a d’ailleurs trouvé qu’elle avait un petit air bien Suisse, avec ces chalets en bois dans les collines et les grandes montagnes tout autour de la ville. C’est clair que Queenstown a bien du charme, que cela soit en hiver ou en été. C’est également le haut lieu de tout sport extrême, le saut en élastique est d’ailleurs né ici. Il y a vraiment de quoi faire et pour tous les goûts, de la très belle marche de montagne ou de campagne, du shopping, des pubs et du sport extême de toutes sortes. Après presque trois semaines sur la route, on avait bien envie de se poser quelques jours quelque part, et cette ville était le deal idéal. On peut autant passer des journées « à ne rien faire », flâner le long des ruelles commerçantes ou au bord du lac, que faire de belles balades dans la région. Pour le coup, on skippera les activités payantes, notre truc à nous étant plus la plongée, on préfère garder notre budget pour la Polynésie et ses trésors sous-marin. On passera presque une semaine dans le coin, et surtout nos derniers jours avec Nicky (la mère de Nath) qu’on a retrouvée il y a quasi trois mois de cela à Bali (voir ici), et avec qui on aura vécu de sacrées aventures, que cela soit à Raja Ampat (voir ici), ou dans les Vanuatu (voir ici). On profite donc de nos derniers jours ensemble pour faire une belle marche au sommet de la colline de Queenstown (Queenstown Hill) avec sa vue à 360 degrés sur la ville et les alentours, sous un superbe soleil et avec la chaîne de sommets des Remarkables juste en face (on les voit à plusieurs reprises dans le Seigneur des Anneaux) et surtout on finit la balade avec une glace de chez Patagonia (les meilleurs de la NZ !). On se balade également en ville et dans son parc vraiment très agréable, tout au bord du lac. On finit tout de même notre dernière journée ensemble sur une terrasse au bord de l’eau et le soir autour d’un bon steak sur ardoise dans un pub irlandais. Après nos adieux, on décide encore de rester quelques jours ici, on avait rencontré à Akaroa (voir ici), il y a deux semaines de cela, un couple de français vraiment chouette, Flo et Marion, qui avaient l’intention de débarquer le lendemain en ville. On se dit que cela pour être bien sympa de les revoir et de profiter un peu de la vie nocturne de la ville. Avant cela, on profite encore d’une journée bien ensoleillée pour découvrir la route de Glenorchy et quelques sites où le Seigneur des Anneaux a été tourné. Il ne faut pas l’oublier, Queenstown et sa région, représentent à eux seuls une bonne partie des scènes tournées dans les trois films. Il y a d’ailleurs des tours organisés pour visiter les différents sites, avec des photos du film sous les yeux car il faut de temps en temps un peu d’imagination pour reconnaître l’emplacement. Lorin l’avait testé lors d’un précédent séjour, et le prix était assez cher pour la visite. Si vous êtes vraiment intéressé par cela, vous avez meilleur temps d’acheter l’un des livre-guides avec toutes les infos et les coordonnées GPS de tous les sites où les scènes ont été tournées. C’est bien plus drôle de le faire par soi-même et bien moins cher aussi. Bref, la route pour Glenorchy est vraiment magnifique, et il y a de nombreuses marches à y faire. On fera d’ailleurs un petit stop au bord du lac pour tenter la baignade, mais c’est sans oublier que le lac reste un lac de montagne, donc l’eau est… comment dire… gêlée ! On trempera nos pieds, c’est déjà pas mal, et vu les nombreuses petites mouches qui pîquent dans le coin (les sand-fly), on a de la peine à se relaxer au bord de l’eau. On opte donc pour une petite balade, à Twelve Miles, où plusieurs scènes du Seigneur des Anneaux ont été tournées (pour les connaisseurs, la fameuse scène où Frodon et Sam appercoivent les Oliphants). On y était aller quelques jours plus tôt avec Nicky pour trouver un endroit où dormir, mais la météo n’était pas terrible donc la balade ne donnait pas trop envie. On continue la route, et on voit au loin de gros nuages noirs sur Glenorchy, eh oui la pluie ! Bon, la pluie, on en a assez vu, on la connaît bien, et c’est donc à regret qu’on rebrousse chemin pour retourner sur Queenstown. On finira notre après-midi au Pub Irlandais, à prendre quelques bières sur sa terrasse face au lac, avant de rejoindre Flo et Marion, c’est pas trop mal non plus. On se retrouve donc au Cowboy bar, connu pour ses toilettes plutôt originales où il est possible de faire pipi sur des statues (pour les hommes seulement). Enfin il n’y en a plus qu’une aujourd’hui, celle du buste d’un journaliste ayant critiqué les All Blacks, mais avant il y avait également le buste de Donald Trump ! Si si Trump, bien avant son éléction, comme s’ils avaient déjà présenti cette envie chez leurs clients. Mais malheureusement, la statue a été vandalisée par quelqu’un, donc plus possible d’assouvir ses envies dessus, dommage… Bref, on retrouve nos deux français avec un grand plaisir, ils nous expliquent qu’un de leur ami fête son anniveraire aujourd’hui et doit nous retrouver au bar avec deux autres copains. Une bonne soirée en perspective, elle commence déjà avec des grandes bières à 5$, l’happy hour jusqu’à 20h c’est plutôt cool, et poursuit avec la rencontre d’un groupe de kiwi fêtant l’enterrenemt de vie de garçon de l’un deux, déguisé en femme pour l’occasion, Jessica pour les intimes. Autant dire que l’ambiance est bien là, cela faisait longtemps qu’on avait pas passé une soirée aussi délirante. Vincent, et ses amis Fred et Madeline, débarquent dans le bar et tout le monde se met à chanter Happy Birthday pour lui, ensuite s’enchaîne des tentatives de rodéos sur un taureau robot, des pizzas et d’autres bières… Une très belle soirée, et des nouvelles amitiés en devenir, c’est cela aussi le voyage. Notre dernière soirée et journée à Queenstown n’aurait pas pu mieux se terminer, une superbe équipe et une ambiance tout autant géniale !

Infos utiles

Où dormir : Il y a quelques sites gratuits que vous pourrez trouver sur CamperMate, juste avant la ville et en direction de Glenorchy. Sinon, il y a trois campings, dont un juste à côté du cente ville, le Lake View, à 55$ pour deux en powersite (et c’est le moins cher !). Pour les backpacks en ville, le mieux est de réserver à l’avance, car c’est un haut lieu du toursime en NZ, et donc très souvent plein.

Les alentours : Il y a de nombreuses villes et régions magnifiques autour de la ville, comme Glenorchy, haut lieu du tournage du Seigneur des Anneaux, au bout du lac dans une sublime vallée. La route pour y aller est vraiment très belle et il y a de nombreuses balades à y faire. Arrowtown, plus petite que Queenstown, avec beaucoup de charme, où se trouve de grandes gorges à visiter. La région de Queenstown vaut vraiment la peine qu’on s’y arrête quelques jours.

La ville des sports extrêmes : Fans de sports extrêmes, cette ville est faite pour vous. Entre le saut à l’élastique, en parachute, les rapides, le jetboat, la luge, vous trouverez tout pour faire monter votre adrénaline.

De nombreuses marches : Il y a le sport extrême, mais aussi le sport en douceur, avec de belles balades tout autour de la ville. Le mieux est encore de vous rendre au centre d’info pour trouvez votre bonheur. On conseille tout de même celui de la Queenstown Hill, qui part de la ville, pour 3h de marche aller-retour, avec une vue à 360 degré sur la région.

La ville de Queenstown : Vous trouverez de nombreux bars et restaurants, et de quoi faire du shopping. On vous conseille de tester le Cowboy bar, et ses toilettes plutôt originales. Tout le monde nous a parlé des Fergburgers, les meilleurs burgers de la Nouvelle-Zélande, on ne les a pas testé mais en vue de la queue qui s’y tenait tous les jours, c’est qu’ils devaient être pas mal. On peut par contre vous conseiller des glaces incroyables, celle de chez Patagonia. Le bord du lac est vraiment chouette également et son parc aussi. Une ville paisible au bord du lac où on s’y sent vite bien.

La Galerie photos